這些中國設計師们凭什麼闯入巴黎時装周
马莎是個看起来强势自力的年青女孩。上挑的眉毛使人印象深入——她就是其小我品牌Masha Ma的气概代言人。Masha Ma一样年青、凌厉、破具新锐之姿。
修建感的廓形與白色面料是Masha Ma可以或许被人一眼记着的元素，马莎借由這两大元夙来塑造她心目中迈向國际化的、寻求自力的、强势而布满气力的女性形象。
如许的审雅观无疑是不分國界的，全世界的女性城市有所認同。
關于中國元素的应用，马莎举過一個很得当的例子：
“我喜好像《卧虎藏龙》同样可讓全球看懂，而不是像《黄飞鸿》只有中國人懂。”
是以Masha Ma的設計一样罕有标签化的中國元素，取而代之的是用西方的打扮技法表达出的东方思惟内核——哑忍、岑寂、以柔克刚。
不少人是从尚雯婕那邊晓得Masha Ma的。她與尚雯婕有不少配合点：敢尝鲜、有野心、安身國际化。
两者互助出很多的经典造型，不管是专辑封面上缀满大量亮片的鱼尾裙，
仍是Masha Ma那些标签式修建感剪裁的白色连衣裙。
與尚雯婕的互助除由于她们一拍即合，也是出于贸易化的考量。马莎是一名方针明白的設計師，在推出品牌副線之际，她選择與尚雯婕联袂造势。
為了能讓品牌得到更不乱的發展，她選择退出伦敦時装周進入巴黎時装周。
“一旦打入巴黎，就會博得尊敬，以一种细水流长的方法向前成长”，马莎说道。
有明白方针的人就难以迷失标的目的，現在Masha Ma不管是在設計、贩賣仍是副線品牌上，都执政着马莎的構思稳步進步。等待它在巴黎時装周的T台上，也會走得加倍久远。
UMA WANNG
涵蓄东方美學
你很难扼要归纳综合UMA WANG作品的气概，但当你瞥见它的開創人王汁，你就會强烈感受到，她本身就是UMA WANG的气概代言人。
从這点上来讲，UMA WANG和Masha Ma這两個气概截然不同的品牌却是有着类似的地方。
UMA WANG的作品有一股恬静的气力，不管是从那些极為垂青垂坠感的廓形、饱和度极低的色采、仍是很是低调的提花面猜中，
你都能直观地感觉到品牌自成一派的气概——那种极為涵蓄却讓人想多看一眼的东方法内敛。
比升引“中國缔造”来浅近地建立本身的气概标签，UMA WANG更多地是淡斑方法,把中國的审美元素以加倍内化的情势加以应用。
“我历来没有斟酌過我的气概应当奉迎中方仍是西方。不少人可以或许从我的衣服中看出东方感受，好比面料触感、轮廓”，王汁曾如斯论述本身的設計。
作為創建于伦敦、并全数由外洋工場举行出產的品牌，UMA WANG并无将視線局限在在中國，而是寻求一种更普世性的美。每一個寻求涵蓄、内敛、恬静的女性，城市對UMA WANG偏心有加。
好比UMA WANG就很受中东客人的爱好，由于它“格局优雅、实穿又不矫饰性感，却照旧時尚”。
和不少从中國走出去的新锐設計師分歧，王汁在中國事情了十年后，才前去圣马丁举行深造并創建小我品牌。是以不但是對付設計，對付贸易她也有本身的設法：UMA WANG對峙開設少而精的店肆，即便是在中國也不會冒然扩大。
這可以或许包管每位主顾完备地感觉到品牌的美學理念，而這也是UMA WANG在建立9年后照旧魅力不减、且在國际舞台掷地有声的缘由之一。
ANGUS CHIANG
寶島文化的新視角
江奕勋及其小我品牌ANGUS CHIANG，也许在内地還不算是响铛铛的名字。但現实上，他和他的品牌在台灣地域有着很高的知名度。
在台灣地域時装财產還略欠發财的环境下，江奕勋作為本土化教诲布景的設計師，先是得到了2013年伦敦结業展時装周的國际新锐設計師奖，又在四年后入围了LVMH Prize設計新秀大奖21强，如今又是常驻巴黎男装周官方日程。
可是当你翻看江奕勋的作品，你會發明他更像是一個沉醉于缔造和玩味当中的設計師。
ANGUS CHIANG的作品最直观的观感就是色采极為丰硕。不论是在一块儿搭不搭调的色采搭配，江奕勋都敢把它们放在一块儿。一場秀看毕，你會感觉履历了一場視觉風暴。
這也是江奕勋的成心為之——他尽力讓色采成為ANGUS CHIANG品牌的标签。
“要讓人们看到它就晓得這是我的工具”，江奕勋看似在肆无顾忌地玩着色采遊戲，但暗地里也是一個推行品牌的计谋。
如许的視觉显現，看起来颇具伦敦新锐設計師的風采。看似偶然的色采搭配，却已讓ANGUS CHIANG具有了被全世界時尚界所存眷的根本。
在此根本之上，ANGUS CHIANG深深根植于台灣地域本土的文化視角，则讓它的裁缝系列更具深度——這也是它可以或许入選LVMH Prize的首要缘由。
台灣80年月的校园偶像、招贴画、小告白乃至是塑料袋，都能成為ANGUS CHIANG的灵感缪斯。
在ANGUS CHIANG方才公布的2019春夏系列中，它又将視野移至台灣都會景观與文化代际之間的新旧瓜葛。活動服、小告白、大众浴室、客岁历等颇具年月感的元素，在這里與响理当下潮水的時装碰撞出了新的火花。
更有趣的一点是，ANGUS CHIANG在聚焦台灣地域各类征象和汗青的同時，也成為了某种意义上的台灣特產带貨王。好比它就推出過以珍珠奶茶和台灣啤酒為主题的設計，看起来很是有趣。
也许你早已见過江奕勋的作品——在蔡依林那组被誉為“迄今最前锋時兴”的大片中，就有ANGUS CHIANG的显現。
在更多大陸的時装人材起头活泼于國际舞台之時，江奕勋更像是台灣一向独秀的存在。而他也确切担得起這份声誉，現在他正用本身标新立异的气概和台灣文化的新視角，以一种颇具個性的方法讓人们领會他的故乡。
SANKUANZ
千禧一代的潮水之声
上官喆是一個被不少年青人熟知的名字。他的品牌SANKUANZ一向安身于陌头的潮水，并连带千禧一代所缔造并爱好的圖象、装配、音樂和時装气概，一同调集制品牌的風采。
有人说SANKUANZ品牌代表的是中國当下的地下文化，但上官喆却说，“我信赖年青人的亚文化不是次级文化，而是前锋文化，就像朋克文化和如今全部世界潮水被美國黑人嘻哈音樂引领、鞭策那样”。
天天和90后的前锋創意人打交道，SANKUANZ的作品也布满着年青的活气：
最起头讓他崭露头角的萨满系列，他與艺術家陈天灼互助，联手打造了极具漫画浮夸气概和亚文化元素的時装。看起来独特，且酷。
从色采上来说，几近是爆炸式的色采重叠看得人目炫纷乱，却足够吸惹人眼球。
這也奠基了另日后設計的基调——长于用某一符号化的視觉元夙来指导全部系列的設計，不管這一季的气概是繁复，抑或是至简。
从外星人到NASA，
从《南邊公园》到亚运會。
和其他走入巴黎時装周的設計師分歧的是，上官喆并无决心躲避一些浅近的中國元素。汉字可以與半透明的宇航气概长袍一同呈現。
很“中國特点”的熊猫盼盼可以被印在做旧气概的飞翔員茄克上。
一段精分式的“啊啊啊啊啊啊啊啊啊”，他都敢印在衬衫上。
這些設計在中國年青人看来很酷，在不熟悉汉字的年青人眼里更酷。
上官喆很在乎“酷”，他说：“最酷的是，将来的世界不是由成熟的菁英来主导的，而是年青人，在曩昔，他们没有機遇来發作声音，得到话语权，但如今，人人均可以表达。”
可以或许挖掘当下年青人的酷，并為其做出引领和發声，无疑是SANKUANZ可以或许遭到人们热捧的首要缘由。作為中國千禧一代潮水的發声者，SANKUANZ从伦敦走到巴黎，一起都在用本身的怪异手機麻將,視角開天辟地。
YANG LI
实穿极简主义
李阳作為复活代設計師，他的小我品牌YANG LI也许尚未被不少人通晓。
但在巴黎時装周的T台上，YANG LI已用他禁止而独到的极简主义伎俩得到了大量存眷。在2014年還入围了LVMH Prize設計新秀大奖。
李阳不推重對付時装大马金刀的鼎新，而是偏心将经典的設計不竭优化并添加新的設法，他说，“設計出不克不及穿的衣服真的很悲痛”。
他在圣马丁肄業時代，乃至由于不满教員不竭请求他缔造全新却其实不讲求穿戴结果的作品而間断學業。
随后他来到安特卫普的Raf Simons品牌举行练習，Raf Simons内敛而禁止的設計气概明显更讓他崇敬。
你可以在YANG LI的作品中看到Raf Simons對他的强烈影响，乃至另有点Raf Simons時代Jil Sander和Dior的影子。
YANG LI的衣服是都雅的，同時也是好穿的。廓形線条自但是流利，看似简略却能“润物细无声”地润饰體型。
面料和色采的应用也是低调而安然平静的，一件单品仅用一两处讲求的细節来增加亮点。
剪裁不會讓人感觉独特或是炫技，但斜襟茧形外衣、蜂状收腰、不法则裁片等技能仍是會讓人感觉到李阳的功力地点。
那些钻营對時装举行鼎新的設計師，可能會功成名就或狼奔豕突。但像李阳這类設計師，才是更多的人會真的為其掏腰包并在平常穿戴的。
贯彻实穿极简主义的YANG LI，在巴黎的首秀就收到了10 Corso Como和Ln-CC等知名買手店的青睐。現在七年曩昔，它正在用愈發成熟的設計得到更多人的青睐。
Sean Suen
超出平常的平常款
作為第一個進入到巴黎男装周官方日程的男装設計師，孙小峰实际上是自學成才的打扮設計師。
他的小我品牌Sean Suen在創建三年内就登上了伦敦時装周，四年后就進入了巴黎男装周官方日程。
Sean Suen走向巴黎男装周的路走得很扎实。孙小峰創建Sean Suen后的第一步就是創建起品牌的标签——适之于平常却又略有浮夸的廓形。
在他的作品中，你可以看到肩部平直的箱形大衣；
廓形松垮庞大的oversize西装外衣；
肩部半圆而腰部收窄的亮面材质風衣……
這些来历于平常衣物却又在局部做了浮夸处置的廓形，就是Sean Suen設計中最惹人瞩目标特性。
在细節方面，面料的碰撞则是Sean Suen的@另%P7U3e%外%P7U3e%一大特%RfR52%点@。固然是棉、丹宁、丝绸、皮革這类平常面料，但在和谐下就有了新的視觉结果。
比方用厚重的皮革马甲搭配轻快的丝绸条纹衬衫；
将常见的飞翔員茄克付與金黄色的丝绒材质并與毛呢西装相配；
把天蓝色的皮质拉链茄克和金属涂层长裤搭在一块儿；
又或是一半毛呢、一半针织的大衣，用肩部的钮扣制造随性的披挂结果。
止汗露,
為Sean Suen打造出标记性的廓形和面料伎俩只是孙小峰塑造品牌的第一步。从走上國际時装舞台的第一季起，他就起头用中國的传统文化為Sean Suen注入加倍深入的文化内核。
2015年6月，初次登上伦敦時装周的Sean Suen公布了名為西遊的2016春夏系列。
但实在，這個系列讲述的是一個現代版东方少年西遊的故事——全部系列看起来依然是十分西方化的。
但在细節处，用丝绸粉饰的细節和用西装廓形演绎的长袍则显示出了些许的东方色采。
“我把我本身在中國糊口和在外洋遊历的感觉融入到設計里，夹杂了不少工具方的元素”，孙小峰如许诠释他對付“西遊”的理解。
次年Sean Suen在伦敦公布的2016秋冬系列，则将視線转向象棋。
這一季一样是比力西方化的表达，而象棋标记性的“米字格”则被奇妙地融入到茄克、西装、風衣等单品当中，并别具匠心肠用织带、拼接或拉链装潢。
在更深条理，孙小峰则想要表达一個博弈的故事。一方面是工具方美學的博弈，另外一方面，是初入國际時装視線的孙小峰本人的博弈。
在進入巴黎男装周官方日程的两年后，Sean Suen公布了主题為“末代天子”的2018秋冬系列。
照旧没有粗鲁地复制和拼贴东方元素，而是将官服以粗花呢的情势酿成風衣的披肩、
将短袍革新成颇具山川画象征的条纹茄克、
将宫庭感实足的皮草毛领嫁接在毛呢系带大衣上。
如许的設計不管是對付东方人仍是西方人，都是都雅、且可以或许在平常穿戴的設計。
正如大大都走出去的中國時装設計師同样，孙小峰會从中國元素中提取設計和细節的灵感，但“它们的解释方法将很是摩登，仍是不但愿把中國太传统的工具放進内里去”。
在方才公布的Sean Suen 2019春夏系列中，孙小峰则跳脱出了东方元素的框架，起头摸索起实际的无奈糊口與逃走实际压力之間的人生状况。
為了凸显這一主题，Sean Suen应用了大量移植自戎服气概的口袋细節。這些看上去功效性很强的单品，成為Sean Suen本季的标记性look，這些男孩仿佛時刻筹备好行囊筹备一場逃离。
更多轻快色采與面料的設計，则在呼应逃走实际后的酣畅。薄荷绿的活動卫衣與叠层T恤、
廣大的驼色宽袖外衣、
彰化外送茶,乃至是亮面涂层的格纹长裙，都讓人看了倍感轻松愉悦。
Sean Suen廓形與面料的特点在本季照旧凸起，箱形茄克、收腰風衣與落肩blazer展示着它剪裁的独到與現代性。
涂层、褶皱與提花等多种面料工艺的参加则增加了条理感。
Sean Suen之以是能登上伦敦和巴黎两大時装周舞台，一方面是設計師孙小峰有着可以或许将分歧的灵感来历转化成本身設計说话的能力；另外一方面，這些超出平常的平常款，穿出去不會使劲過猛，又有着较着的設計感。
比起早些年试圖走入國际視線的中國時装設計師，現在的設計師们不但仅是更與國际接轨，更因此壮大的自傲来做本身喜好的設計、表达本身本真的感情、并讓這些作品去公允地接管全世界贸易系统與媒體们的校阅阅兵。
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