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標題: 来,讓我们用一万五千字盘点一下疫情中時尚的發展. [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-9-22 23:15
標題: 来,讓我们用一万五千字盘点一下疫情中時尚的發展.
疫情對時尚行業的影响有多大？

每一年的3-4月，本该是時尚市场最繁华的買賣季候。品牌商、零售商、時尚買手们忙着加入時装周、公布秀、定貨會、新店開業。工场也忙着出產夏日衣饰商品。

但這两年的時尚财產，却與本来彻底分歧。由于一场漫长而波及范畴极广的疫情，已打乱了井井有理的一切。积存的冬装，没能实時贩賣出去，库存正在叫苦連天；春装，更因為工场出產障碍而没法准時發售。消费者對時尚商品消费的愿望已降至最低点，品牌的線下店肆除伙计空無一人。

時尚财產在全世界分散的紧张疫情面临史無前例的艰巨時刻，零售商、時尚企業、和各個時尚品牌该何去何从，将来的時尚财產會有怎麼走向？Business of Fashion 和 McKinsey & Company 互助公布了《2020 年全世界時尚業态陈述-新冠疫情更新版》，陈述經由過程阐發查询拜访、数据和專家采访，显現了如下五大主題內容：

4. 达尔文主义镌汰赛

5. 立异势在必行

這篇陈述在给咱们转达如许一個信息：面临疫情，時尚品牌存活的方法就是快速顺應市场情况，經由過程扣头，转阵線上，筹辦後疫情期間的立异等等方法，来在疫情之下存活。在如许的汗青性的劫难之下，設計師，時尚品牌，每小我都在寻觅着本身存活的@前%妹妹1z7%途@。2019年末至今，不管是陌头潮水，仍是老牌時装屋，都履历了一场庞大的變化和洗牌。

但反過来想，疫情也付與了時尚一個新的機會。時尚行業加快推動的線上化，给設計師放空大脑苏息的機遇，付與時装品牌走秀的全新灵感，這些機會也都因疫情而發生。疫情倾覆了時尚行業，這类“倾覆”也付與了一個陈腐了几十年的行業新的活气。

在這一万多字中，咱们會講述2019年年末-2022年年头的時尚成长之路，講述从陌头潮水到高端時装，从打扮品牌到小我設計師的摸索之路，谈谈設計師，品牌方，和全部時尚行業如安在疫情當中寻觅@前%妹妹1z7%途@，又如安在不久的未来渡過後疫情期間。

第二章設計師被迫的扭转

2.1 更多的闲暇時候 MORE LEISURE TIME

時尚的快節拍彷佛永久没有平息過, 為了追赶時尚的成长, 時尚品牌和設計師的節拍永久是永不绝息的。

比利不時装設計大家Raf Simons在2015年离任Dior後初次接管《The Cut》時装评论員Cathy Horyn的采访時就暗示，他在Dior早已精疲力竭。紧凑的行程和事情量讓他几近没有時候举行創意思虑。所有事變都是在三周內完成，至多不跨越五周。客岁分開咱们的知名設計師Virgil Abloh，在2019年底也由于過快的節拍與過大的事情压力病倒。

而庞大的压力不但仅存在于世界知名的設計師傍邊，也存在于普通平凡的品牌設計師傍邊。比方快時尚品牌Zara，它利用的“垂直出貨”模式，使它一年能有快要20個摆布的系列推出，均匀两周一轮。从設計、出產、运输到上架的時候為 12 天。當快時尚品牌降服了快速出產的問題以後，压力就全数来到了設計師身上。設計師必要不竭给品牌供给灵感，帮忙品牌可以或许每两周推出一次新品。

疫情赐與設計師的，就是贵重的闲暇時候。由于時尚永不绝歇, 時尚團队的事情历来都没有遏制的時候。但是設計與灵感必要长時候的堆集, 這类马不绝蹄的事情讓時尚團队没有時候去停下来思虑, 挖掘灵感, 全部時尚業的成长就少了新的灵感和創意。终年处于庞大的事情压力之下的設計師们很难从外界摄入灵感，致使此中的很多人在持续設計了几季後設計質量就起头下滑。

全部時尚業在疫情以前，依然坐在一辆高速的火車上，無人可以或许阻拦時尚的快過程。而正因疫情的原因, 才强迫刹停了這辆庞大的火車, 讓時尚業有了一次搁浅與喘气的機遇。設計師得以得到短暂的苏息機遇，摄入灵感来設計出更好的作品。

2.2 對灵感的从新挖掘

客岁分開咱们的設計師Virgil Abloh在2019年说的那句“陌头将死”，其实不是彻底没有事理。近几年Vintage與Archive文化的从新風行，使得設計師可以从老的灵感中从新挖掘，举行复刻，Remake革新，Bootleg恶搞等等操作。當下的疫情使時尚的過程几近障碍，而時尚設計師寻觅灵感的最佳法子就是找寻旧的時尚作品。

Archive, 本意為“档案馆”, “档案室”, 在一起头, Archive其实不是一個公共化的名词, 而是被豪侈品牌所用。對付汗青久长的品牌来講, 為了能保障新設計的持续性, 與以前的設計連结不异的設計说话和設計思绪, 不與先前設計反复,很多品牌在1980年月就起头建立本身的“Archive”。他们建立出本身品牌的一個小档案馆, 讓每次的作品可以或许存档, 遭到杰出的保留。Archive，就是對付時尚灵感最佳的记实，被长時候保存下来。

而當下大量設計師得到新颖灵感，公布新產物的方法，就是對付過往產物的鉴戒。7 月 7 日，設計師及其同名品牌Raf Simons 為庆贺品牌 25 周年怀念，颁布發表将复刻過往系列中 100 件单品的消息，在月初引發了庞大的反應。Raf 于 Fashion Archive 二级市场的宰制力與影响，几近在同期間的設計師中無人能出其右。而于企划公布當日率先曝出的三款单品，则别离為 Raf Simons 首秀季度 1995 秋冬系列中的一件高领衫、1998 秋冬系列對德國電辅音樂集團 Kraftwerk 致敬的赤色衬衫，和 2002 春夏的連帽衫。這三件衣服都在二级市场上有着极高的代價，乃至有價無市。从曝出 100 件复刻企划的動静起头，长時候連结高热度的 Archive 一词再度跃入公共面前。設計師品牌一次性带回如斯之多的 Archive 单品在汗青上并没有先例。而對付已有的作品的再次應用也不只是Raf Simons。設計師Virgil Abloh對付各类名画的應用可以说是家喻户晓。从Pyrex Vision起头，到2018年的Off-White，都利用了一些画家所創作的名画。2018年Off-White的T恤和卫衣傍邊，印上了达芬奇的著作《蒙娜丽莎》。2019年Virgil直接和卢浮宫互助，将大量名画直接搬上了本身的衣服傍邊。好比《圣母子和圣安妮》，刻画的是耶稣方才诞生的场景，以OW經典的箭头交织符号印在T恤之上。而一年前的Virgil與宜家的联名傍邊，乃至直接推出了一张完备的《蒙娜丽莎》的背光版本。

Vintage文化也从新起头火爆。Vintage Tee履历岁月的洗刷，各不不异，唯一無二的特征遭到大量消费者的爱好。耐克曾推出的經典AJ1，Dunk系列，也在2020年轮流火爆。曾風行一時的“美式休闲”气概，又以“美式复旧”的名字从新回到咱们的面前。“阿美咔叽”的工装裤, 美式衬衫, 這些元素也从新起头風行。喇叭裤，Gallery Dept與Denim Tears的Remake牛崽裤，就是最佳的例子。

Vintage和Archive的經典单品在當下的市场代價都很是之高。這一征象暗地里的精力內核也是不异的。不管是Archive仍是Vintage, 都放大了衣服中艺術性的一壁。就如梵高的《向日葵》, 你會以画板與颜料的代價来界说它的代價吗?衣服也是同样。Archive與Vintage就與油画同样, 它的價值再也不是计较面料的本錢後简略的加價，订價，而是单品和它的設計者暗地里的故事，和對付期間的開导, 對付時尚成长的開导。這些灵感在當下再度回归，應用在當下的潮水時尚傍邊，给這個行業带来了與眾分歧的開导，也给了消费者再一次采辦經典单品的機遇。這些陈腐文化的再度袭来，也给了疫情中的設計師一种存活的@前%妹妹1z7%途@。

2.3 更强的长处导向

疫情對付時尚行業的冲击同時也是庞大的。設計師更多露面在大眾场所，充实谋划本身的社交媒體, 来拉近本身與消费者的間隔。

巴黎世家現任設計師Demna Gvasalia在担當庞大的豪侈品牌設計師的同時，也在谋划本身的社交媒體，出席各大勾當。比方在時尚盛宴Met gala傍邊，他身着巴黎世家與世界顶流卡戴珊一同出席，引發了庞大舆论。客岁分開咱们的Virgil也同样，在他担當LV的男装設計总监的同時，在社交媒體上天天會公布很是多的動态。他可以在每24小時內發送高达30多条動态，均匀一到两天發一条帖子。他举行各类勾當，辦展，写书，乃至和本身的粉丝在社交媒體上不竭互動。為了吸引更多消费者，讓品牌加倍下沉更布衣化，他们从自我起头，不竭和公共互動，在各大勾當傍邊出头露面，為的就是讓本身的形象也加倍和颜悦色，加倍亲和公共。

為了红利，時尚設計師们設計的產物會具备更强的长处导向。設計師設計的目標也没有平常那样纯真。設計不但仅是為了艺術與美的寻求，小我設法的表达，也由于想要得到更大的市场反應和更高的红利。

豪侈品牌每季推出大量新品，而這些新品可以大致分為三类：观点款，潮水款，根本款。而在豪侈品牌中观点款，也就是秀款, 占比凡是环境下最大。每季豪侈品牌城市公布大量的Look，此中包括了大量的秀款與观点款產物。設計師在平常的系列中會設計大量的观点款单品，以较為浮夸，斗胆的方法展示出本季的設計主題。秀款的一大目標就是展示設計師的設計功底和他想要转达的概念。但這类浮夸斗胆的產物大多仅仅在全世界少许發售，而且市场對付這些產物的需求也很是之小。

在疫情時代，為了更多的红利，設計師和品牌的下沉加倍较着，将本身的產物尽可能下沉到所有的消费者。設計師建造更多根本款单品。這类根本款的单品大多印着大大的品牌Logo，方针是那些毫無品牌黏性的中上层消费者，讓他们由于Logo而買。

Gucci和The North Face在疫情時代的联名，除少许產物交融了二者的工艺，大多產物都仅仅组合了二者的Logo。這类联名的目標就是為了吸引更多消费者為二者的Logo買单。Celine2021的春夏裁缝大秀也是如斯。為了疫情的营收，設計師Hedi Slimane就一改以前重摇滚的設計气概，走秀中的每件单品乃至都能算是潮水款與根本款，几近没有秀款呈現。大秀中的每套look都很是靠近平常，乃至每套穿出門都不會看起来奇异。而LV2020秋冬大秀傍邊也几近全数為潮水款與根本款，在時装立异的角度来講，可以说是毫無亮点。

設計的长处导向在時尚界是愈来愈较着的，而疫情更是加速了這一過程。在疫情之下，這一海潮是难以防止的，也没有一個設計師可以幸存。Bottega Veneta的聞名前任設計師，Daniel Lee，曾想要抵挡這一過程。他認為這些以长处為导向設計出的工具都是“丑工具”，是設計中的羞辱。他回绝将秀场公然直播，刊出了品牌的社交媒體，回绝品牌對公家的下沉。他试圖逆流而行，可终局就是迎来了與Bottega Veneta的解约，本身一人隐退時尚界。

愈来愈强的长处导向是時尚界的必定，而疫情的暗澹营收将這一海潮變得加倍澎湃，强逼設計師们放下本身曾對付艺術的强烈寻求，以财报作為权衡設計黑白的独一尺度。設計師的創作自由被限定了，對他们来講，他们的設計不克不及被彻底展示。潮水款與根本款的大量設計和出產看似给了消费者更多平價的，平常的消费選擇，可暗地里是時尚立异的障碍，設計師难以解脱的窘境。

2.4 更多的互助

疫情讓全部時尚行業处于低靡的状况傍邊，营收长時候很是暗澹。但暗澹的营收同時促成了時尚行業的互相互助。疫情致使了時尚行業之間的更多更意想不到的合作無懈，乃至也促成了時尚行業跨界，跨范畴的互助與碰撞。

NiGO，是曾風行全世界的日本潮牌Bape的開創人，在日本的陌头潮水界有着很高的职位地方。而在疫情時代，他與全世界知名老牌時尚品牌，LV路易威登開展了互助，推出了LV²的互助系列。单品上可爱的小動物圖案使得LV²成了爆款。全世界聞名豪侈品品牌Givenchy在疫情時代也颁布發表Matthew Williams的加盟，担當Givenchy的新創意总监。Mattew是風行全世界的潮牌alyx的開創人，在陌头潮水界也有着很高的职位地方。

咱们很快就會發明這两则消息傍邊的配合点：两位設計師都来自于陌头，谋划着本身年青一代的陌头品牌，别离代表着日潮與美潮。但他们都與汗青久长的，世界知名的老牌時装屋開展了互助。如许的加盟與互助在以往的任什麼時候代看来都是汗青性的。老牌時装屋辦事着傳统的消费者，新的陌头潮水辦事着年青一代，二者之間本不该有太大交集。换句话说，老牌時装屋在之前底子不屑于辦事没有太大消费能力的年青消费者，也不想與只沉淀了几十年的陌头潮水有太大的關系。但在近几年来，因為收集的敏捷成长, 陌头潮水消费者能力的晋升，陌头品牌也起头了本身的突起。疫情時代的老牌時装屋必要新颖血液，也必要新消费者的参加，以是他们經由過程参加来自陌头的新颖血液, 操纵他们對付潮水的敏感度, 制造话題, 知足公共的爱好，吸引更多的酷爱陌头文化的消费者。来自陌头的設計師们参加到時装屋傍邊，與傳统的時装設計師一同事情。互助雙赢不但仅讓老牌時装屋起死复生，分歧布景的設計師互相互助更是给全部時尚行業带来了新的活气。本年Rhude主辦人Rhuigi Villasenor担當瑞士鞋履品牌BALLY的創意总监的消息，也是陌头與傳统時尚交融的很好例子。

傳统時装與亲民品牌的互助另有很多，比方Dior與AJ1，Prada和Adidas，DIor和sacai等等。陌头與時装的交融乃至可能使劲過猛，好比Balenciaga 2021年設計的一款单品就與以前爆火的品牌Vetements設計的產物几近不异，LV近几年的設計也一向因原創性被人诟病。

但不成否定的是，疫情促成了設計師之間的互相互助，而設計師的互助带来的是全部時尚行業的交融。Supreme和OFf-white，两個美國最聞名的陌头品牌，别离被時尚巨擘VF團體與LVMH團體收購。這两件庞大的收購事務足以阐明交融的樂成性。陌头潮水在與傳统時尚磨合的進程中，已彻底被傳统時尚承認，乃至愿意以高價将陌头潮水品牌纳入本身的團體傍邊。

互助也不但仅超過着陌头與傳统時尚，也能够只存在在傳统時尚或是陌头時尚傍邊。在傳统時尚范畴，近几年最令咱们颤動的事務必定是Gucci與balenciaga两大時尚巨擘的互助。Gucci和Balenciaga互助打造了「The Hacker Project」系列，探究對付原創和调用的見解。這一系列的包款上面印着Gucci的雙G的logo，但扣子却又利用了巴黎世家經典的“雙B”logo，上面還用显眼的涂鸦涂着“This is not a Gucci bag”的字样。从概况上看，這就是来自開云團體旗下两大品牌的互助產物，在两個品牌的秀场，Aria咏叹调與Clone秀场傍邊呈現。但深刻来看，巴黎世家在自己的包款根本长進行了点窜，而且印上了巴黎世家經典的雙B logo與涂鸦元素。創作者在這里的目標不但仅是想要與Gucci的時尚咏叹调走秀举行呼應，而是想要表現出一种「紊乱感」。在巴黎世家設計師Demna的思惟傍邊，将来的世界是荒诞的，是紊乱的。品牌logo的倒置，涂鸦和包體自己印花的自我抵牾，都在表現着這一世界的独特性子。而恰是經由過程本次互助，讓巴黎世家的設計師Demna更好的表达了本身的思惟，输出给了所有旁观秀场的公共。

疫情也同時促成了陌头潮水傍邊的互助。美國歌手，時尚名流Kanye West以本身品牌Yeezy的名义與世界聞名的快時尚品牌Gap举行了互助，展開了一条自力的打扮線, 名為“Yeezy Gap”。Yeezy Gap發售的羽绒服，帽衫等產物，也收到了很大的市场反應。再是潮牌Fear of God的主辦人Jerry Lorenzo, 颁布發表将與Adidas告竣持久的互助, 打造出Fear of God Athletics系列。Fear of God Athletics系列的帽衫產物在本年年头也已表态，邻近公布。

低靡的疫情给了時尚行業更多互助的機遇。這类互助促使了設計師之間灵感互相的碰撞，為全部時尚行業增加了更多的活气，也促成了陌头潮水與傳统時尚的交融。

第三章品牌找到@前%妹妹1z7%途@了没？

3.1 品牌的下沉

傳统設計師品牌與時尚品牌都專注辦事中高端消费者，特别是那些有着较强品牌粘性的高端消费者。可在疫情對销量的影响之下，品牌不能不转向辦事全部市场，辦事各個阶级的消费者。為了讓品牌加倍下沉，加倍和颜悦色，品牌方常常會采纳各类手腕。

第一，品牌會促使一些時尚“丑工具”的出生。在這里，“丑工具”指的是一些不合适傳统時尚审美，有些独特，乃至有些土头土脑的作品。在疫情時代，巴黎世家在中國所推出的恋人節限制包款可以说是把“土头土脑”做到了极致。在艳丽的大红沙漏包上，巴黎世家用涂鸦字样大大的写着“他爱我”。残剩几款包则用大字印着“我爱我”，“我爱你”，“你爱我”，讓人看了难以理解。而巴黎世家积年以来推出“買菜篮”，“宜家購物袋”，“罗森購物袋”，“高跟洞洞鞋”，也經常登上热搜。如许简略對付的土味設計讓巴黎世家博得了很高的话題度。再好比巴黎世家疫情時代在中國推出的新年“微信小遊戲”，用土金色写着新年快活，劣質的銀色写着“马上開玩”字样，满满的便宜與對付。“丑工具”讓時尚品牌本身把本身拉下了“神坛”，显得土头土脑但又和颜悦色，吸引力更多平凡消费者的采辦。而這些“丑工具”的公布也讓時尚品牌上足了热搜，赚够了话題度。

第二，時尚品牌推出加倍平常的秀款，来完成本身的下沉。這一点咱们在2.3傍邊就有講到過Celine的例子，Celine一改之前的狂热摇滚气概，變成如今的“泰西平常穿搭”秀场，目標就是為了低落品牌在消费者心中的高度，讓更多没有较强粘性的消费者前来購入產物。

第三，品牌在收集上的勾當较着增多。時尚已不比是之前的沙龙時尚。時尚品牌们用人人都有的社交媒體公布動态，拉近了與他们消费者的間隔。這一点咱们可以再拿Daniel Lee举例子。他曾任职時尚品牌巨擘Bottega Veneta，他曾刊出了Bottega Veneta的社交媒體账号，取缔了它的線上直播。在Daniel Lee刚起头接收BV的一段時候，BV的事迹一向一片汽車補漆筆，大好，也成了母公司開云團體旗下最火的一個品牌。在當時，母公司對付Daniel Lee也是很是得意的。可當Daniel Lee提出封锁秀场不供给直播時，開云團體是分歧意的。對開云團體来講，他们在乎的就是在公家傍邊的暴光率，贩賣的事迹。而連着几回秀场取缔線上直播後，“封锁秀场”也就再也不是一個噱头，而線下的事迹也必定會被影响。品牌方分歧意他的這类举動，强逼他打開直播，讓世界看到品牌公布的秀场。這個例子奉告咱们，品牌在收集上的宣發和直播，是极為首要的。開云團體，LVMH團體等時尚巨擘有着大量的鼓吹團队，使得他们可以公布大量的社交媒體動态，在各個平台公布告白，讓品牌可以或许在網上并吞观眾们的眼球。

品牌也會采纳其他手腕，在節流劳動力的同時给消费者留下更深的印象。LV2021年在上海举行的春夏秀场十分對付。在走秀起头, LV就先把2020年秋冬系列的產物从新走秀了一遍，美其名曰“承先启後”。因為秀场的Look不敷多, LV經由過程這类从未呈現過的“反复走秀”方法, 再走了一遍秋冬的秀, 来弥补秀场的Look, 而且再刺激一次秋冬產物的销量，目標也仅仅是為了吸引中國消费者，吸引全世界消费者對付老秀款的二次消费。秀场中由中國明星演绎压轴Look本是功德，但他的這套Look早已在第一套模特身上呈現。统一套搭配自己就没有再一次呈現的需要，而又再讓他背着一個庞大的玩偶举行走秀, 目標無疑就是增长话題度, 操纵他作為明星的带貨能力在中國市场拿下更高的销量。品牌利用明星的带貨能力，老秀款的再呈現，到达對付產物的更多暴光，消费者對付老產物的新消费。

3.2 品牌的灰心性

在3.1傍邊，咱们講述了品牌為了红利所做的行為。在這一单位中，咱们聚焦于另外一方面，从秀场角度入手，講述部門品牌秀场中展示的灰心性視角。

時尚行業在疫情時代遭到了重創，疫情中時尚行業的業務额遭到了庞大影响，而人道的阴晦面也在這场劫难傍邊被逐步揭穿。在2020年，一次差人的暴力法律, 成了暴動的导火索, 积存已久的抵牾从新被激起, 各地陆续起头暴動與抗议勾當。砸警車, 砸店肆, 放火, 美國20多個州都起头了暴動勾當。美國陌头潮牌氛围最稠密的街區Fairfax, 也成為了此中最大的受害者。“陌头潮水”在美國的文化永阔别不開“陌头”二字, 而美國的陌头文化, 又不缺乏犯法。正如Fairfax, 不但是陌头潮水空气最稠密的地域, 也是洛杉矶犯法率最高的地域之一。因為陌头與犯法两個词是分不開的，陌头潮牌品牌第一批遭到進犯。潮水店肆的門面被砸開被砸開, 本来放在門口的摆設的公仔被抱走, 堆栈中的鞋子, 衣服都被一抢而空。對付這些潮牌店肆来講, 這一事務的無疑是庞大的, 不论是在疫情中的低業務额, 仍是堆栈與店面都被粉碎者一網打尽, 很多潮牌的存活與否, 可能都成了一個难以果断的問題。而老牌豪侈品牌在暴動中几近也無一幸免。在如斯压制的期間布景下，設計師與品牌的創作也變得加倍灰心。即便對付後疫情期間，很多品牌也怀着深邃深挚的担心之情。

若是说到灰心性視角的代表人物，那一定是巴黎世家的現任設計師，Demna Gvasalia。在他的率领下，巴黎世家成了時尚品牌独特的“鼻祖”, 早在2019年的走秀中就起头了本身诡异的秀场設計，乃至把這类独特元素带到了本身的告白當中。在2020年的春夏產物告白中，巴黎世家将這类诡异進一步進化為了「可怕」。在這类可怕與诡异中，設計師Demna Gvasalia向眾人逐步展現出了本身對這個世界的担心。

在巴黎世家2020春夏的秀场中，一眾的大宽垫肩，浮夸的肩線，抑郁深邃深挚的蓝色布景與音樂，模特骨瘦如柴的身形，只讓旁观走秀的人感触压制。模特的打扮像是一個個刻毒無情的高层人士，走在蓝色的地毯之上。Demna用穿戴厚垫肩西装，挂着工牌骨瘦如柴的人暗指欧盟官員，布景的蓝色也是欧盟的蓝色。在這压制的空气下，暗讽着疫情以来欧盟國度之間的抵牾冲突，加之以前英國脱欧的事務，讓欧盟有了一种行将四分五裂的感觉。而設計師本人Demna有着大量金融常识，又信仰上帝教，信赖季世存在，因而當季世的灰心情感和诡计论调参加到設計中来，就發生了這类极為压制，彷佛已到了末日前夜的感觉。

不但是對付政治的担心，Demna也有着對付将来克隆世界真假性的担心。在2022巴黎世家春夏秀场傍邊，Demna以“Clone克隆”定名秀场，利用了多种手腕表現了克隆這一主題。在此次秀场的視频傍邊，一共只呈現了一個模特，纽约艺術家Eliza Douglas。整场秀的44個造型全数由她一小我完成演绎。其其实真实的秀场傍邊，其实不是由她一小我完成的全数走秀。創作者利用了部門CG扫描技能，在模特身长進行换脸嫁接，使Eliza看似出演了整场走秀。而每套look都由统一小我穿戴演绎，這一点自己就包含了一点“克隆”的象征。在這场秀方才起头時，画面中呈現的是一条白色發光的線。這条線咱们所有人都觉得是走秀的走道。可當镜头向下挪動時，咱们才發明這条線本来是模特的進场口。秀场影片的創作者在一開首就给咱们開了一個打趣，恍如也是在對咱们發出發問：咱们的眼睛看到的工具，必定是真正的吗？秀场中銀白到發光的墙，模彪炳场口强烈的光亮，四周人脸色的板滞，一切都讓咱们感觉這是一個電脑天生的虚拟世界。這里的設計也较着鉴戒了黑客帝國這部經典片子。在黑客帝國電脑天生的世界里，羁系者一样是穿戴玄色打扮。而影片中的“载入步伐”天生的世界就是一片白色的。在转达這场秀的理念以前，秀场的創作者起首想做的，就是利诱咱们的眼睛。在這场秀傍邊，咱们辨别不出模特的脸是真是假，观眾是真是假，乃至連秀场合处的布景都难以举行果断。這也就是這场秀想要起首转达给观眾的观点：咱们糊口在收集上，糊口在社交媒體中，被各类各样的滤镜所充溢着。在如许的情况下，咱们已难以辨别甚麼是被修悔改的，甚麼是被编纂過的，而只能看到科技所给咱们缔造的新的虚拟身份，看到如许一個难以辨别真假的克隆世界。模特的脸奉告咱们咱们對付表面的自我認知在滤镜下扭转，四周世界的板滞奉告咱们在收集世界下咱们难以辨别真假。在糊口中，咱们在某种水平上也像是四周的那圈观眾，在模特来了的時辰整洁齐截地举起手機，跟从者模特走動的標的目的，像是呆板人一般举行着拍摄。而秀场傍邊的Bootleg元素，更是增长了“Clone”的属性。秀场中Gucci的包，却印着巴黎世家的Logo。在設計師Demna的思惟傍邊，将来的世界是荒诞的，是紊乱的。品牌logo的倒置，涂鸦和包體自己印花的自我抵牾，都在表現着這一世界的独特性子。而印着巴黎世家Logo的“罗森購物袋”，“大妈買菜篮”等等单品目標也是是為了表現走秀主題。這表現了在收集世界中遭到的無所不在的谛視。這些单品展現着模特极為简略的出行目標，可能就是為了買個菜，購個物。但如许随便的出行目標與四周严厉的观看者形成為了光鲜的比拟。在網路的世界中，咱们没有隐私可言，仅仅是如许随便的平常举動都能被大量人观看，被各类人用手機跟从地拍摄着。如许無所不在的谛視在創作者的眼里是可骇的。

而整场秀场也充溢着一种“不安”的情感。不安是贯串全部秀场的情感。不管是模特的穿戴，四周的观眾，乃至秀场的布景音樂，都在转达着不安的感情。在秀场的大多Look傍邊，模特都是行色仓促的，而且通經常使用墨镜洗碗手套,，帽子，头饰，测验考试将本身暗藏。秀场的运镜也是布满了慌忙感。這类慌忙之感起首来自于四周观眾的谛視。观眾延续的拍摄，严厉的谛視，给了咱们一种严重，不天然之感。模特的行色仓促一部門就是由于四周的人投来的可怕的谛視。不安也从音樂傍邊表現。本次的秀场音樂由BFNRD創作。音樂自己的氛围严重荒诞，此中另有一段由機器的電脑语音朗读的一段法國經典歌曲《La Vie En Rose》。音樂自己的严重，配上快速的运镜，给了观眾一种较着的不安感。而由電脑“朗读”的歌曲，讓咱们感触的更可能是诡异與可怕。這段朗读的歌曲奉告了咱们不安的第二個来历，是對付由计较機與收集主导的将来世界的不安。在如许被“滤镜化”的世界中，咱们不晓得该何去何从。最後，是在疫情阶段的不安，和對付後疫情期間的不安。這一点在開场的第一個Look便可以清楚表現。在第一個Look傍邊，模特穿戴了玄色裙子，戴着玄色头罩，提着玄色手提包。Demna本人说，這一套的感化就是举行“悼念”，悼念疫情中死去的人们。而這一身黑的造型也與咱们以前講過的巴黎世家2020秋冬的秀场举行了呼應，表达在疫情時代咱们所履历的這段時代的暗中。不安来自于将来世界的谛視，来自于将来世界的電脑與计较機，同時也来自于今朝的疫情和行将到来的後疫情期間。

巴黎世家2022的這场秀，把設計師Demna一向以来對付将来世界的担心和發急@表%5Y76r%現得极%7TEUb%尽%7TEUb%描%7TEUb%摹@，不管是對付克隆的發急，對付呆板人带来的统治的惧怕，仍是對付别人谛視的担心，都在這场秀傍邊被表現。在疫情期間，設計師也充溢着發急的感情，才促使他们創作出了大量表达對付後疫情期間担心的秀场。

也不但仅是巴黎世家，這类惨剧情感也存在在其他秀场傍邊。Burberry的21春夏系列秀场看起来乃至有点像一個邪典短片。模特奇异的甩头動作, 丛林中的圆形行列步队, 黑衣人押送一個個模特進入舞台, 全部空气的确独特至极。這场秀定名為《INBLOOM生命绽開》，缘于我在思考生命的再续，布满活气的芳华，不竭自我修复與更新再造的天然，它的不竭發展、進化與延绵不竭的朝气。這场秀聚焦于低落情况影响，時装秀自己得到了碳中和認证，而且红利部門捐錢给英國非营利组织GROUNDWORK SOUTH，以支援其环保事情并推動听类與大天然的调和。

再比方Rick Owens，在2021秋冬秀场傍邊，設計師Rick向咱们展示了他對将来的世界观。本年的Rick Owens男装女装秀场主題不异，名為“Gethsemane”，中文是客西马尼园。客西马尼园是耶稣被钉在十字架前夕與徒弟祈祷的处所，凡是在平常语境中代表狂風雨到临前的安好。這两场秀的空气也與名字不异，是压制與繁重的。男装秀场傍邊模特穿戴着透明後跟的‘Kiss Boots’，像是片子傍邊走秀的蹄子一般。而在女装秀场傍邊，Rick Owens又给模特配备了浮夸的长袖，使得模特像是一個個方才从滩上登陆的“两栖動物”。女装中橄榄球运带動一般的Power shoulders，在Rick Owens看来，就像是一台台刻毒無情的推土機。两栖動物一般的袖子，橄榄球运带動一般的垫肩，走兽同样的蹄子，這些設計都有着它们暗地里的寄义。對付後疫情期間不肯定性的發急，對付女性职位地方的反思，對付美國前段時候各种暴動的暗喻，实在都包含在傍邊。

品牌的灰心性由秀场极尽描摹的表現。疫情在全世界酿成的惨重状态致使了設計師設計的灰心性，對付後疫情期間成长，甚至人类运气的灰心性。

第四章時尚行業產生了翻天覆地的變革

4.1 更强的环保意识

快時尚每一年城市焚毁大量的库存打扮，而且出產酿成的污染仅次于煤油行業。按照FashionUnited的报导, H&M每一年点火高达12公吨库存衣物, 累计约莫烧毁了60公吨衣物。為了讓棉花快速發展, 大范围對棉花举行了化肥, 农药, 转基因莳植, 致使莳植地皮被污染, 莳植地的人们起头得病。在衣物制造進程中的含有镉，铬，汞，铅的废水被大量排入河道。环保勾當组织Wrap的一项钻研表白，2015年，英國共有30万吨衣服被抛弃，相较2012年削减5万吨。虽然环境有所改良，但打扮照旧是英國第四大情况杀手，仅次于室第、交通运输和食物。Ellen MacArthur Foundation基金會的钻研查询拜访显示，若是連结當前的增速继续成长，到2050年，全世界的年度碳预算在一個季度以內便會耗光。以环保意识著称的英國設計師Stella McCartney曾暗示，蓬勃成长的時尚财產在出產制造法子上依然沿用了中世纪的陈腐法子，為此必要举行現代化革新以完全削减其對情况酿成的粉碎。她说道：“根基上，時装行業一年會砍倒1.5亿棵树，每秒就有一卡車衣服被送到垃圾填埋场。”按照环保咨询機構Quantis的陈述，衣饰和鞋实行業2016年嬰兒米餅米條，對全世界天气影响占8％以上，单年排放量至關于39.9亿公吨二氧化碳。据Ellen MacArthur基金會称，與纺织品出產相干的温室气體排放总量每一年至關于12亿吨，跨越所有國际航班和海上航运航班的总和。Ellen MacArthur Foundation基金會2017年的陈述指出，纺织行業出產每一年酿成的温室气體排放量约12亿吨，跨越了所有國际航班和海运排放温室气體的总和。未收受接管废物每一年致使的丧失约為5000亿美元，打扮行業每一年向全世界海洋排放了50万吨微纤维，至關于500亿個塑料瓶。

在劫难性的疫情之下，時尚行業的出產進度被暂缓，大天然也获得了一個短暂的喘气機遇。但跟着各行各業的苏醒，大天然将再度处于大量的污染當中。而快時尚代價上的上風决议了它难以被消费者彻底“杜绝”的特性。比方英國，据英國時装协會(British Fashion Council)数据，時尚行業每一年為英國進献300亿英镑的GDP。

這场疫情讓咱们人类得悉了過分危险情况所带来的後果，也讓咱们起头反思快時尚的挥霍举動對付情况酿成的影响。快時尚品牌在疫情延续的這几年也起头采纳了一些辦法防止過分污染和挥霍。

英國最大百貨商铺John Lewis推出试点回購规划，回購主顾不想要的打扮；5月，Nike、H&M、Burberry和Gap等品牌颁布發表，参加Ellen MacArthur Foundation基金會倡议的Make Fashion Circular规划，經由過程收受接管原質料和產物来削减全世界時尚行業的挥霍；ZARA展開环保產物線 JoinLife，采纳再生羊毛、有機棉、再生亚麻面料、天丝棉為主，就連纸箱也采纳100%可收受接管纸板出產，每一年可以或许削减砍伐21840棵树，削减二氧化碳排放1680吨；GAP暗示2021年将仅从有機农场或其認為的可延续出產商采辦棉花；H&M暗示2020年起头，公司可以或许实現全線有機棉利用，2030年前实現產物制造原質料全数来自收受接管方法；H&M和Zara推出店內收受接管项目，在門店內安排衣物收受接管箱，鼓動勉励消费者削减旧衣物的抛弃；就連户外品牌Patagonia和The North Face也推出打扮修补和收受接管再操纵项目。

而新面料的研發也有了希望。环保質料比方素皮革，瓜果颗粒建造，木源纤维，海藻等生物面料都被研發出来，而且有望在以後利用在衣服的建造傍邊。耐克，阿迪达斯等活動品牌也起头推出环保質料建造的跑鞋，篮球鞋，和休闲鞋。

疫情赐與了快速推動的時尚行業一個刹車，讓時尚行業回首了本身曾對付情况的危险之大，而時尚品牌與設計師也起头了分歧的行動，来削减時尚對付情况的污染。在今朝看来，這些辦法也都较為有用。

4.2 時尚的線上化過程

贝恩咨询估量時尚品牌在疫情時代整年丧失估计600亿~700亿欧元，而且對全部豪侈操行業的影响将持续至2021至2022年。计谋咨询公司OC&C在陈述中指出，豪侈品采辦者凡是不會立即亲临線下門店，而是會在分歧的線上平台得到相干信息，帮忙做采辦决议计划，包含品牌官方網站、公共社交網站、多品牌垂直電商、论坛、線上時尚杂志等。與其束手待毙，老牌時尚品牌不如放下身材。在艰巨的贸易情况下，豪侈品正加快與線上電商平台互助，摸索“線上+線下”的新零售模式。

麦肯锡公布的《2019中國豪侈品陈述》显示，80後和90後合在一块儿進献了中國豪侈品总消费的79%，此中，80後豪侈品消费者年均耗费4.1万人民币采辦豪侈品，而90後豪侈品消费者年均耗费2.5万。年青消费者的采辦力和消费習气，成為了豪侈品牌拥抱電商的直接驱動力。為了吸引更多的消费者，時尚品牌在疫情時代起头了本身的線上化過程，使得品牌變得加倍公然，也使得全部封锁的時尚文化公然在公共眼前。愈来愈多的老牌時装屋都開了各大平台的線上店肆，在年青人經常使用的社交媒體中注册账号，公布動态。老牌豪侈品牌Bottega Veneta在毫無原因地猖獗退出一系列社交媒體後，也公布了本身線上的電子季刊，治療關節炎，吸引了大量時尚快樂喜爱者的浏览。

不但仅是開線上店肆，時尚采纳了加倍立异的線上化之路。跟着NFT與元宇宙观点的鼓起，時尚延展出了一种新的观点，Crypto Fashion。早在2019年LV的春夏秀场傍邊，咱们就見到了Crypto Art的身影，模特穿戴的衣服上印着利用電脑創作的美術作品《The First 5000 Days》。線上的NFT作品與時尚起头了慎密的連系。

而衣服和鞋子也起头了虚拟化的門路。老牌時装屋Gucci推出的虚拟鞋“Gucci Virtual 25”，售價75元，但只能經由過程手機用AR“穿戴”。再好比The Fabricant，一家主打“数字打扮”的公司，專注設計售賣一些人们可以經由過程AR穿戴的打扮。它曾推出的世界上第一款“虚拟打扮”以高达9500美金的代價举行贩賣。

時尚也以遊戲作為载體，開启本身的線上化之路。巴黎世家對付時尚遊戲的摸索無疑是時尚品牌中最领先的。在2021秋冬系列中，巴黎世家推出了本身的遊戲“Afterworld”。而這款遊戲就替换了本来的秋冬秀场，用于展現秋冬的打扮設計。在這款遊戲中，玩家可以選擇本身的脚色，完成使命通關，而全部遊戲都能在巴黎世家官網举行體验。而豪侈品牌LV推出的手遊”L素描,OUISTHEGAME"，将30份全世界限量的NFT数字艺術品作為奖品，經由過程抽奖機制發放给玩家。在遊戲進程中，只要采集分歧明信片，并找到随機呈現的黄金明信片就可以介入抽奖。作為奖品的NFT艺術品预估價值可能跨越两万万美元。同時，Burberry在線上遊戲上也起头了摸索。Burberry联袂遊戲開辟平台Mythical Games，為旗下多人遊戲《Blankos Block Party》打造了限量版遊戲脚色“ Burberry Blanko”，同時推出 NFT 虚拟玩偶及遊戲配饰。

時尚的線上化之路也不但仅由時尚品牌来完成，同時也由網红和關头定見魁首（KOL）来完成。Instagram博主Bloodyosiris, 纽约的一名造型師&模特，爆红好久的穿搭KOL。他靠穿搭出圈，ins坐拥50多万粉丝，曾作為Yeezy Season的模特，担當OW的造型師。大量年青人的穿搭也由于他而遭到影响。或是如Jessica Alizzi, magnus, Christie Tyler, Wisdom Kaye, 等等的平凡人，近几年也經由過程本身的穿搭收成了几十万的粉丝。時尚網红和KOL近几年的爆红，将時尚文化带到了更多公共面前，讓更多人从線上领會時尚，爱上時尚。

因為疫情的缘由，時装周也没法在線下正常举行。品牌采纳提早的視频录制的方法，来公布本身的每季產物。提早录制視频的法子消除所有不成控的身分，使得秀场结果更好，而且得以参加更多的殊效和画面处置。上海時装周，巴黎時装周，也全数搬到了線长進行。

疫情将所有人封闭在家，使得公共花更多時候在互联網上。時尚線上化的過程必定是必定，而疫情加快了時尚線上化的這一過程，也使得時尚加倍触手可及。

4.3 “高档陌头”的延续突起

以 Virgil Abloh 入主 Louis Vuitton 担當男装艺術总监、Kim Jones 执掌 Dior 為標记，陌头設計師在這几年傍邊延续参加老牌時装品牌。老牌時装品牌經由過程陌头設計師的参加加快年青化過程，追求與年青一代消费者的共识。咱们之条件到的LV² 系列，Brendon Babenzien 颁布發表入主成為 J.Crew 男装創意总监，NIGO加盟KENZO等等互助，都在证实着陌头設計師正在延续的突起，進入主流的時尚市场。老牌時装屋也經由過程與来自陌头的分歧品牌互助将本身的消费群體扩展到年青社群。

“高街”一词，自己的界说因此美圖潮牌Fear of God為首的已将近過气的穿搭气概。但在如今看来，這個词语已具有了分歧的界说。它的英语是“High-end streetwear”，寄义是陌头與傳统時尚的交融。這個词的寄义，是将陌头年青化的斗胆設計元素與豪侈品牌對付面料剪裁的寻求相連系，發生出的全新的時尚模式。LV² ，Dior AJ1，等等產物線都采纳了如许的全新模式，而且一向有着不错的市场反應。统计称全世界有跨越500万人介入Dior AJ1的抽選。

4.4 户外風潮的延续舒展

户外品牌也在潮水行業傍邊占据了愈来愈高的位置。性能，都會户外，复旧户外，等等風潮都在被主流公共所接管與承認。CP company，Stone Island，Acronym，等等户外品牌不竭成為時尚界的热点话題。户外品牌也不竭與其他品牌举行互助。比方Supreme與South2 West8，Jil Sander與鼻祖鸟，都是時尚潮水品牌與户外品牌開展的互助。户外品牌也在這几年傍邊堆集了愈来愈多的忠厚消费者。

4.5 艺術與時尚更慎密结合

说到艺術與時尚的结合，那就又要講到咱们说起屡次的設計師Virgil Abloh。他與卢浮宫，與MCA博物馆的互助，都令咱们印象深入。而全部艺術界，以绘画與雕像為首，都在與打扮設計發生更多的接洽。小熊玩具Be@rbrick，KAWS玩偶，空山基装配，都在近几年轮流火爆。KAWS：HOLIDAY勾當将巨型KAWS玩偶从首尔動身，一起安排在台北，香港，日本等地，乃至直接放上了太空。Daniel Arsham，空山基等艺術家，都與潮水界长時候連结着慎密的接洽。這类跨范畴的接洽在以前是较少瞥見的。不管是陌头艺術家仍是傳统艺術家，都與時尚行業發生了更佳紧密亲密的接洽，也在這几年為缺少灵感的時尚行業供给了更多的新颖感。

4.6 對傳统穿法的扭转

在人们的穿戴上，也與以前發生了很多不同。Oversize比拟疫情前来講并無如斯遭到接待，重要遭到傳统時尚品牌的附和。而跟着Kiko Kostadiov和其同名品牌近几年的大热，具备强烈适用主义的喇叭裤，户外打扮，利害上衣，都在這两年景為主流。短宽版型的上衣囊括了全世界，不但仅可使身段比例加倍雅观，更是可以表現叠穿结果，使得穿搭加倍具备条理感。而男士所谓的”美式穿搭气概“，在裤子的選擇上也大多選擇紧身一些的格局，广大的牛崽裤在這两年其实不再是热点。疫情中适用主义穿搭的火爆使得人们扭转了本身本来的穿搭與审美气概。

而橡胶鞋款在這两年中也解脱了本来的“便宜感”。Bottega Veneta，巴黎世家，Kanye West的Yeezy轮流推出了纯橡胶鞋款。Yeezy的Foam Runner以纯橡胶材質，加大量镂空構成。巴黎世家乃至與洞洞鞋品牌Crocs互助，推出了话題度极高的Crocs高跟鞋。而ALYX也推出過橡胶鞋款Mono Slip-On，Heron Preston推出過3D打印橡胶鞋款。橡胶鞋款从本来的富有便宜感，酿成了常日搭配的利器。橡胶作為鞋款材質的测验考试，也十分富有新意。

第五章结语

在這一万多字傍邊，咱们从設計師，品牌，全部時尚行業三風雅面概述了時尚行業在疫情中的變革。其及時尚在疫情中的變革远远不止這些，另有大量的變革期待大師的思虑和挖掘。

對付後疫情期間的成长，設計師们也颁發過本身的概念。在巴黎世家設計師Demna的眼中，将来的世界可能就像是他秀场中的季世，冷血無情的官員，克隆世界讓人们分不清真实和虚拟，每小我出門都遭到着使人惧怕的谛視。但就算後疫情期間的世界果然如斯，他認為将来的世界也布满着但愿。在克隆秀场傍邊，第一個模特穿戴玄色裙子，戴着玄色头罩，提着玄色手提包，他認為是在悼念疫情傍邊死掉的人们，意味疫情的這几年傍邊的暗中。但所有對付将来的不安和發急都在最後一套Look傍邊获得了谜底。在本场秀的闭秀造型中，模特穿戴的是一身艳丽的赤色鱼尾号衣长裙。這身裙子起首與巴黎世家在六月份後行将举行的高定系列举行呼應，有着承先启後的感化。同時，這套闭秀造型也解答了以上所有的不安。他本人说，“第一套Look几近就像是在悼念咱们都曾履历過的一切,但我但愿终极可以或许變得豁亮，以是我又筛選了那件赤色号衣作為末端。”最後一套Look艳丽的赤色将观眾们拉出压制的空气傍邊，给人们展現了在将来的“暗中世界”中依然可見的但愿。

疫情期間中，時尚品牌做出的選擇目標大多都是為了红利與存活。但這类選擇何尝不是好的测验考试。全部時尚行業的下沉化，線上化，這些相當首要的時尚過程都因時尚品牌的選擇而加速。疫情本是對付時尚行業庞大的冲击，但已逐步變成了時尚品牌變化的機遇，成了設計師設計的首要素材，成了全部時尚界刹車與掉头的關头念头。

疫情對時尚的影响必定是负面的，這一点無庸置疑。但在這本书傍邊，咱们聚焦在寻觅疫情带给時尚多方面的正面的影响。咱们發明疫情带给了時尚很多全新的工具：設計師罕有的苏息時候；時尚品牌前所未有的互助；艺術界與時尚界第一次的慎密结合；巨高临下的豪侈品牌的初次下沉测验考试；對付将来世界成长的大量思虑；對傳统穿法的扭转；對陌头潮水品牌的大洗牌……疫情给這個行業带来了大量正面的變革。

在後疫情期間中，時尚行業又會从新迎来它本身的再次苏醒。時尚品牌是不是還會保持這些正面變革，而且在将来的成长傍邊继续举行着本身的變革，就要由時候来验证了。

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