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標題: 越来越远的時尚|香奈儿_新浪科技_新浪網 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-5-11 17:02
標題: 越来越远的時尚|香奈儿_新浪科技_新浪網
事实从何時起头，咱们發生了打扮與自我之間存在接洽的設法呢？广泛的發展履历奉告咱们，它颇有多是自但是然出生的感情。最光鲜的例子莫過于上中學時大師都更愿意穿戴本身的衣服而不是同一的校服。這不但仅是@由%UH47W%于大大%7qz3y%都@校服都很是丢脸，即便有些黉舍推出了日式韩式的新校服，仍然没法讓學生们欢快地接管同一着装這件事变。

這就像是一部简写的時尚史。時尚艺术恰是在雷同的生理中成长起来的。进入现代社會以后，寻求分歧的外在衣饰已然成了人们需要的审美寻求。不外，在黉舍里，政教处的教员们可其实不喜好“奇装异服”的學生，往日的咱们是站在學生态度上对此@不%妹妹61K%屑%妹妹61K%一%妹妹61K%顾@的，但當咱们成年并具有着装自由后，會發明对付時尚界的那些真实的“奇装异服”，咱们貌似也没有接管的能力。浏览時尚史是件很是有趣的事变，它就像當下的世界同样，在履历了20世纪的思潮和艺术寻求后，逐步在纷杂的政治觀點、后现代审美等多元的思惟中起头脸孔模胡。

终究有人看不下去了

“時尚影响着你，不知不觉間决议了你的举动。但在時装這件事上，這类專制是翻倍的，由于它安排着女人，而女人决议着汉子的所作所為。”——保罗·波烈

“一支巨大的殡葬工雄師，有搞政治的殡葬工、有谈爱情的殡葬工，总之是由各色人等會聚而成的殡葬工”。

這就是诗人波德莱尔对法國陌头上汉子打扮的评價，十分苛刻。但是，那時的法國巴黎已算是全球最時尚、最现代化的处所了。但在19世纪，它仍是堕入了现代社會以前的僵局，变得雾气呆滞。

若是要為打扮設計的破局找一名创始者的话，我偏向于選擇法國人保罗·波烈。虽然英國人查尔斯·弗雷德里克·沃斯早在1858年就开辦了時装沙龙，但論实時装改造的现代意义，他的影响力是不如波烈的，特别是在解放女性衣饰方面。

紧身束胸與裙撑是在以前几個世纪苛虐不浅的時装风俗，意味着维多利亚期間的气概。這类讓女性决心显得修长的衣饰几近从每一個细节上都在对女性的身体造成危险。它彻底不是人選擇打扮，而是人的身体被迫顺应打扮。比方，大大都女性都要用深呼吸的方法穿上紧身束胸和裙撑，然后再用被嘲讽為“希腊式曲折”的方法走路（胸部前挺，臀部后翘，将身体扭曲成一個颠倒的“？”）；尔后风行的色彩是舍勒绿——以砷或砒霜為原料，颜料工人只要不谨慎吸入微末便可能致死；拖地的长裙若是搅在車轮里大要率會受伤；裙撑的质料极其易燃，常常會有女性在厨房中不谨慎将本身烧死。最后，脚上踩的仍是维多利亚平鞋，一种會讓脚显小可是會致使骨骼变形的格局。

保罗·波烈看不下去了。厥后被称作“時装暴君”的他对枯燥僵直的女性衣饰倡议了革命性进犯。這位暴君的宣言是“以自由的名义给女人的腹部解放出更多的空間”，他設計出了腰线更高的裙子，同時借用胸罩取代了紧身胸衣，讓女性得以更自由地呼吸。

不外，就像咱们今天有時不能不向本身的衣服讓步而瘦身减肥同样，波烈的打扮設計也不是完善的。比方波烈所設計的“霍步裙”，穿上它后，女性只能迈着小碎步走路。在一次與记者的对谈中，波烈本身也認可了這一點，“是的，我解放了女性的胸部，却束厄局促了她们的腿。女人们起头埋怨，再也无法走路或是跨上马車了”。

气概悬殊的巴黎時尚

“若是你找出最佳的巴黎設計師，把他與外界断绝开来，或是把他送到外埠去——他就一文不值了”——珍妮·浪凡

波烈是時尚設計史上的传奇，但绝对不是甚麼受接待的传奇。他所做的打扮設計，很长一段時候里都是香奈儿和夏帕瑞丽等女性設計師的讽刺工具。现代女性衣饰真实的解放者，生怕毫无疑难只能是香奈儿。波烈在解放了女性胸部束厄局促的同時用“霍步裙”给女性上了脚链，而香奈儿前卫的時尚設計则可讓每一個女人像汉子同样骑马。

在传扬女性自由方面，香奈儿用本身亲手打造的時装给出了最强烈的回应。她是守旧主义設計師的眼中钉。1916年，香奈儿設計出了本身的第一款時装，三件套针织套装。1919年，她注册了本身的時装店，随后又推出了以茉莉花為底调的“香奈儿5号”香水，风行一時。香奈儿設計的针织套装一度是女性衣柜中的必备打扮，它更宽松，彻底丢弃了胸衣，讓女性自由彰显本身的身体线条，并且更首要的一點是，香奈儿讓時装酿成了公共女性可以随便接触的事物。比拟以前订價不菲的高级時装，香奈儿設計的针织套装可以在工场里裁剪出產，织物的原料也廉價很多，女性可以用更少的款項采辦到一件精巧雅觀的時装。而這刚好是以前時装設計師很是隐讳的一點，由于可以或许大量出產就象征着時装的减價與样式的剽窃，會极大地影响本身的經济收入。

惋惜，今天的香奈儿已彻底不是走這类线路的品牌了。

对付影响經济收入這一點，那時的香奈儿持十分隔放的立场。“说真的，在法國有4万多個女成衣，若是不从設計師那儿寻觅思绪，她们還能怎样辦？就讓她们去剽窃吧，我選擇站在女人和那些女成衣的一邊，而不是帮着時装屋措辞”。

20世纪20年月，香奈儿又推桃園外送茶,出了风行至今的“玄色小号衣”。這款經典時装夸大腰线，线条窄长，而不法则的裙摆又為直线线条增长了活跃感。今天咱们看到的不少時装都以玄色為經典、高档的配色方案，但香奈儿以前，翻翻高级時装订制的汗青，咱们几近找不出几件以黑為主色调的時装。由于玄色一向被视為丧葬场所的配色。香奈儿的“玄色小号衣”冲破了這個束缚，并立即在法國甚至全球风行起来。

同時代的此外几個女性時装設計師也在扭转着人们的穿戴。讓娜·浪凡推出了玄色的時尚连衣裙，交融了风行的V字领气概，保存了人们对裙撑气概的疏松审美，同時又以取缔裙撑、以弧形褶皱替换的方法解放了女性的腰部。艾尔莎·夏帕瑞丽操纵超实际主义艺术，以错视画的结果推出了手工针织毛衣。格蕾夫人一反前面几位設計師对玄色的崇敬，转而以纯白色无光丝绸設計出复旧的罗马式“女神号衣”。

一時候，气概悬殊，各具特點的打扮涌如今了巴黎的時装屋中。

有一名同業是香奈儿很是厌弃的人——克里斯蒂安·迪奥。他更器重贸易效益、精英的爱好，和在讓公众掏空錢包這一點上也很有履历。迪奥将時装带入了贸易告白的范畴，找来了好莱坞女星黛德丽和英國皇室公主為本身的時装带货，同時将分店开到了美國。在此以前，迪奥一向声称本身的打扮為精英阶级設計，以是昂贵的订價其实不是甚麼应當质疑的問题。（20世纪迪奥出品的每款打扮都是由迪奥本人亲身订價，除打扮本錢和制造時长外，他還會往內里添加一笔不菲的“設計本錢费”）而在美國，他發明其实不是每小我都能消费得起本身的時装后，就起头推出新款的鞋包，發明這些仍是一些平凡人没法經受的以后，就起头制造代價更加亲民的迪奥口红與香水。如许“四平八稳”的設計讓迪奥的贸易公司赚得盆满钵满，最浮夸的時辰，迪奥一年的收入占了全部巴黎整年出口商業总额的70%。

同時代的其他設計師另有在迪奥時装屋當學徒的年青人伊夫·圣·罗兰，缄默寡言的西班牙人巴伦西亚加（巴黎世家开创人），設計薄西装與短裙的罗贝尔·皮盖（前后参加迪奥與纪梵希），在一個世纪的谋划后终究成為箱包界宝贵的路易·威登，在打扮外捉住了化装品商機的兰蔻和已有一百年香水制造汗青的娇兰和一样谋划了百年的爱马仕……一時候，巴黎成了時尚的天國。从打扮到配饰，从大件衣物到小巧的香水口红，巴黎人通過期尚的打扮，讓本身成為世界其他國度的年青人都想要成為的现代人形象。

至于男性打扮，在這個時代比力大的扭转彷佛只有“鳄鱼”品牌推出的立领衫。他们没甚麼变革。不晓得若是波德莱尔還在世的话，會写出甚麼样的新诗来形容他们。

暗中時代與黄金時代
廚房油污清洗,

“我对時尚正在產生的变革很是担心：处处都是公布會，真实的內容却不敷。有一天晚上我做了個梦，香奈儿和我去丽兹加入一個晚宴，當咱们来到康朋街上時，咱们都哭了起来。”——伊夫·圣·罗兰

跟着一群設計師的出现，時尚設計终究成长起来了，但是好景不长，第二次世界大战立即暴發了。战役時代，欧洲國度的商業與原料供给都呈现了問题，人们即便有着苦中作乐、添置新衣服的欲望，但萧条的經济讓人们不能不将款項重要投入到糊口必须品傍邊。

欠缺的原料在阿谁期間催生出了很多經典的設計。此中最為知名的，也许要数GUCCI設計的竹节包了。因為皮革都被意大利當局拿去给兵士们做靴子了，因而，阿尔多·古驰便用更便宜的质料制造出了竹节包，节流本錢，并且十分简便。今天，它也成了GUCCI的經典設計之一。

但時尚設計也执政着加倍贸易化的标的目的成长。二战竣事后，欧洲人急迫但愿重修家园，尽快遣散战役時代的阴霾，那些简便粗拙的布料已没法知足人们的指望。因而，設計師们在吕西安·勒龙的组织下，在1945年举行了一次時装秀。時装秀的范围十分浩荡，以巴黎為出發點，沿着巴塞罗那、斯德哥尔摩、牙齒美白,哥本哈根、纽约，举行了一场世界级的巡回表演。

迪奥掀起了一场名為“新风采”（New Look）的時尚海潮。他設計出了雍容华贵的花冠裙，带给人雍容梦幻的感受，裙子上尽是毛皮镶邊，羊绒旋涡，广大的裙撑和迤逦的裙角，再加之必定灵感来自战時部队礼服的帽子，彷佛迪奥把本身能想到的設計方案一股脑全都加在了一条裙子上，以致于有人戏称“如今時尚要論斤卖了”。

而時尚的危機也刚好从它的黄金年月起头呈现。从以前設計師对剽窃的分歧立场便能看出，時装設計的最大敌手不是人们呆板的审美，而是裁缝制造商。他们可以用更简略的本錢批量制造出统一款設計的衣服。美國市场的开辟是致使這一危機广泛呈现的重要缘由。战后欧洲的經济比拟以前大幅度阑珊，但美國人的經济程度正好是飞速成长的阶段，再加之好莱坞明星活着界范畴內的影响力，大量别致的時装起头起首呈现在好莱坞影星的身上。比方纪梵希便當用了這個機會，為奥黛丽·赫本订制了一套连衣裙，从而打开了本身的品牌市场。

皮尔·卡丹的“潜逃”也许是对時尚界打击最大的一個事務。作為曾和香奈儿、迪奥、巴伦西亚加等人并列的時装設計師，皮尔·卡丹在上世纪六十年月的時辰選擇了贸易谋求。他在美國找到了一条财源，不但仅是制造孤独的定制時装，同時還贩卖钢笔、亵服、家具乃至浴缸，酿成了一個大型综合贩卖商。更加扑灭性的一點是，皮尔·卡丹還在测验考试制造代價更低、能带来更多經济效益的裁缝贩卖，讓人们只必要耗费100法郎，就可以具有一套格局优雅的卡丹娜裙。巴黎時装协會十分愤慨，将皮尔·卡丹的名字从名单中删除。但是，对付挽救黄金年月的時尚設計而言，解雇一小我杯水車薪。

為設計而設計的今世時尚

“近来人们评論辩論更多的是時装品牌，而再也不是設計師了。你晓得是甚麼害死了時尚嗎？那些操蛋的LOGO，它们把一切搞成為了告白。”——亚历山大·麦昆

在裁缝贩卖的打击下，今天的時尚品牌，几近只剩下了一個意味性的LOGO。曾，這些LOGO各有特點，伊夫·圣·罗兰設計出了抽烟装，迪奥為女性設計出了H型和A字裙，香奈儿对峙崇尚玄色，罗杰·维威耶推出了清教徒式的无带浅口便鞋，另有古驰——他们家属的开创人一起头走的但是适用线路，老爷子古驰奥·古驰為了向主顾证实皮箱的质量，在商铺里會亲身跳到箱子上面蹦跳践踏——今天的古驰贩卖员绝不成能以這类法子来向主顾证实本身產物的适用性，他们加倍夸大“品位”。

可是，如今的這些LOGO真的大白本身的品位是甚麼嗎？

品位只能属于小我，而难以属于一個辦理群体，當最初設計師们创始的時尚屋走向高端豪侈品团体后，品位這個工具就难以保存下来。即便他们得以在設計師的手中保存，那末，跟着香奈儿和伊夫·圣·罗兰的逝去，没有了强烈人格魅力的設計師，品位便注定难以保存。

更不消说，今天不少的時尚品牌几近和20世纪的开创人没有任何联系關系。古驰团体因為內部的血腥斗争，上演了一出出儿子举报父亲漏税，老婆雇黑手党杀掉丈夫，儿子结合外部财团进犯家属董事會的连环戏码，早在上世纪80年月，古驰团体里已没有一個古驰家属的成员，古驰如今的气概，正确来讲实际上是新创意总监汤姆·福特的气概。另有巴黎世家，今天咱们看到它们推出的一系列花梢刺目的設計，和古驰的气概乍看上去也没甚麼别离，但是，巴黎世家的开创人巴伦西亚加是個時尚界中的传奇山人，他設計的打扮气概很是淡漠、简洁，本人缄默寡言，在归天一年前的人生里历来没有接管過任何媒体采访。他在1962年就封闭了事情室。直到他归天多年后，才有新的設計師财团从新采辦了這個品牌。

今天的時尚品牌并无本身明白的气概定位，一切都按照风行的市场来，設計師们也是以频仍改换。席琳的設計在以前一向走性淡漠气概，但跟着创意总监菲比·菲洛的分开，客岁席琳的秋冬時装展览的气概被人戏称為“百鬼夜行”——新的创意总监偏心浮夸的吸血鬼气概男装。看看時尚品牌们在LOGO上做出的扭转便大白了，曾花腔百出，极具辨识度的牌号字体，如今根基都换成屏東借錢,為了无衬线的黑体英文字母，時尚設計整体的趋同感，大略如斯。

但具有自力气概的時尚設計師仍然存在。比方几年前才归天的天才麦昆，另有如今名噪一時的亚历桑德罗·米歇尔等等。他们冒死保卫着時尚艺术的庄严，对峙着气概化的抱负，但是，他们在時装中想要的，又到底是甚麼呢？

2018年的時装展览上，亚历桑德罗·米歇尔為古驰設計了一款“全世界主义”的時装，摩洛哥披肩，俄罗斯头巾，英格兰织物，法國20世纪的垂饰，苏格兰的花呢，再加之一個硕大的代表古驰的双G标记。

這种時装真正讓咱们见地到了甚麼叫做“理念”。出了秀场，很难想象這些衣服會走上陌头。設計師们彷佛也再也不抱有香奈儿的那种要讓每一個女人都爱上本身的衣服、解放自我的寻求，他们要的，就是纯洁地在一件打扮中表达自我，乃至表达文化议题，黑人革命，情况庇护，胖人的审美权等等。巴黎世家在2020年的两次時装展览更是连系了大量時事，全世界疫情、欧盟决裂、澳洲山火、青少年手機問题全都被設計在模特所穿的衣饰上。高档定制時装彻底离开了公共市场，成了一門艺术。

那末，那時尚走到了今天這個极真個時辰，它想要表达的理念又能與人们的自我發生甚麼碰撞呢？

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