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隐藏在台灣不起眼大楼里的品牌設計秘密

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發表於 2021-8-19 19:04:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
他们靠代工裁缝 每一年讓員工领13個月奖金

新北市五股工業區、台北市中山北路二段不起眼大楼里,竟藏着瑞典H&M、西班牙Zara、美國A&F、日系“快時尚”等品牌設計的機密。

本来,台灣股市的纺织股王、股后,居然就藏身在如许的处所;论股价,位于五股的儒鸿是位于竹科台积電的2倍、鸿海的3倍;而位于中山北路的聚阳股价,则跟宏达電在昆季之間。

 代工裁缝,竟年领13個月奖金

10年来,這两個处所别离了出生30個亿万、百個万万大亨,连10年均匀年领13個月奖金。

它们做的是裁缝代工,一個成熟又古老的行業,在台灣不是倒闭就是外移,从中國大陸、东南亚、非洲、中南美处处逐水草而居,如许的行業還能保存并且高赢利?

走進聚阳老旧的辦公大楼,一群年青人正在接单谈買賣,他们有一半是海表里硕士,三分之一来自美國纽约最顶尖的風行設計學院FIT、帕森設計學院。他们的事情桌上摆着A&F、Simply Vera Vera Wang、GAP、Old Navy、與珍妮弗‧罗培兹等品牌衣服。

這些衣服是泰西設計拿来台灣找代工?仍是面前這群FIT、帕賓果遊戲卡,森结業的台灣年青人設計出来的?谜底是后者。本来,台灣正在变形,酿成快時尚設計中間。

 毛利率逾20%,远胜電子代工業

他们缔造出台灣的新价值與竞争力,比起電子代工業是“茅山羽士”(谐音日本潔淨泡泡慕斯,指毛利率3%或4%),乃至是毛大毛二(毛利率1%至2%),但他们毛利率可以跨越两成;同样是代工,却有很大的分歧。

由于台灣不但有設計,還能供给布料研發、快速制造與上市的辦事。

 一块布研發20年 全世界瑜伽服龙头非他不成

2000年,方才在加拿大新創的Lululemon,因瑜伽服弹性布料需求,首度敲門儒鸿;第一笔定单才不到14万美元,两人起头互助,Lululemon只要有新观点設法,儒鸿顿時就開辟新產物。

此間,Lululemon换了四任履行长,也曾想换掉儒鸿的布,但全世界走一遭以后,才發明只有台灣企業愿意為它量身订做、開公布种。

這是一种打深、做远的诡计心。当儒鸿年营收不到10亿元的時辰,却花上亿元買各类查验機台,建構本身的查验中間,因分歧客户有分歧的装备请求。

加之一座跨越80人、有上百台車缝機的台灣最大打样中間,客户早上9点前讲需求,当天放工前就可以赶出样品,用速率绑住客户。乃至,為了全力供给Lululemon如许的客户,儒鸿往上整合,又去请求上遊供貨商独家供给特别质料,一次開辟少则一年,多则五年以上。

 不迷信品牌,靠設計变客户“四肢举動”

另外一方面,聚阳曾大剌剌的在台北东區開旗舰店推自有品牌。品牌烧錢,店租光一個据点,每個月就要烧掉100万元,加之装璜、职員與保护用度,一年2000万元跑不掉。

因而,聚阳砍了自創品牌,反而投入了更大的資本在研發與設計。10年曩昔,聚阳建立了設計研發中間,但這一次,它从新招募来自國际知名設計學府的全新25人設計新血。

“咱们的价值不是只做制造,实际上是深刻到客户那一方,”周理平認為,只要贩賣、制造连系,聚阳酿成客人延长的“四肢举動”、“四肢”,就不太可能被切掉,“咱们跟中國大陸、孟加拉國工場纷歧样,它很廉价,但甚麼事变都不克不及帮你做。”

台灣成為了全世界快時尚的關头赢家。儒鸿、聚阳的突围,证了然高度成熟的市場上,台灣設計,是全世界制造的新竞争力。

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